СОВЕТЫ ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ
"Прописка" и "паспорт" для кактуса
| по материалам книги "Кактусы" С.Турдиев, Р.Седых, В.Эрихман. |
| О том, что нужно растениям для
жизни знают все, кто учился в школе. Но, как
правило, увлечение кактусами приходит и к тем,
кто еще не окончил школу, и к тем, кто успел многое
забыть. Поэтому нужно напомнить о том, что
необходимо растениям вообще, и кактусам в
частности. Так что же это за условия? Это - свет, тепло, воздух, вода, почва. Для комнатных растений дополнительно - посуда, питательные вещества, чистота, искусственный климат, закалка. Недоучет или отказ от выполнения хотя бы одного условия неизбежно приведет к ухудшению состояния, а возможно, и к гибели растения. Но что значит создавать условия, необходимые для разведения? Кактусов насчитывается несколько тысяч видов. Значит ли это, что нужно каждому из них создавать особые условия среды, точно такие же, в которых он произрастает на родине? К тому же нельзя не учитывать и того обстоятельства, что в естественных природных условиях кактусы нередко достигают гигантских размеров. Понятно, что все это невозможно. Да и в этом нет необходимости. Есть некоторые основные требования культуры кактусов, которые необходимо знать и выполнять каждому любителю. И так, вот "заповеди" кактусиста:
Большинство и притом весьма интересных видов кактусов произрастает в местах с относительно выровненным годовым ходом температур, с умеренным, иногда даже повышенным режимом влажности, на землях не лишенных плодородия. Так, большинство гимнокалициумов хорошо растет в легкой перегнойной земле. Летом они хорошо себя чувствуют в притененном месте, при повышенной влажности, зимой нуждаются в температуре около +15╟ C. Теплой зимовки требуют мелокактусы и дискокактусы. Лишь при влажном содержании красиво цветут представители некоторых эпифитных родов (например, деамия), значительная часть хилоцереусов и многие другие кактусы. |
"Прописка" и "паспорт" для кактуса
| по материалам книги "Кактусы" С.Турдиев, Р.Седых, В.Эрихман. |
| Если сейчас для вас все еще
только начинается, и, может быть, в ваших руках
только первый кактус, то можете не сомневаться,
что наступит время, когда их будет столько, что в
вашем "хозяйстве" потребуется навести
порядок. Но тогда будет уже трудно восстановить в
памяти многие необходимые данные. Поэтому лучше
их накапливать систематически, так как без
регистрации сведений о кактусах и о вашем уходе
за ними нельзя обойтись, особенно когда число
растений в вашей коллекции непрерывно растет.
Каждый новый кактус нужно записывать в журнал.
Чтобы иметь возможность "прописать" новый
кактус в журнале, при покупке не забудьте
спросить и записать его название. Это очень
важно. Не откладывайте оформление
"прописки" - ведь многое из того, что нужно
знать о кактусе, забудется, если не будет
своевременно записано. Записи можно делать в
обычной тетради, например, в такой форме:
В дальнейшем начинайте постепенно включать в коллекцию более редкие, красивые, оригинальные, медленно растущие и капризные виды. Осваивайте и используйте технику выращивания кактусов из семян и прививку. Без этого невозможно существенно пополнить коллекцию. |
| по материалам книги "Кактусы" С.Турдиев, Р.Седых, В.Эрихман. |
| Кактусы размножаются как
вегетативным, так и семенным способом. И тот и
другой способы широко используются
кактусистами-любителями. Некоторые кактусы растут кустообразно, образуя многочисленные побеги. Отделить от растения побег не составляет большого труда. Полученная таким образом "детка" может быть легко укоренена и становится самостоятельным растением, которое успешно развивается и цветет. Иногда корни у детки образуются еще до отделения от кактуса. Укоренение черенков лучше всего удается весной и в первой половине лета, когда они буквально "хватаются" за землю, быстро образуя корни. В местах с теплым климатом это делается в тепличке без подогрева. В более холодных местах и в осенне-зимний период укоренение без нижнего подогрева почти невозможно. Массовое укоренение (например, при подготовке подвоев) лучше всего делать в ящике или плошке под стеклом, а укоренять 2-5 мелких растений проще всего в небольшом горшке под полулитровой банкой. Периодически растения необходимо проветривать. Сразу после срезки основание черенка слегка обрезают на конус, не затрагивая сердцевины растения. Это способствует лучшему развитию корней при укоренении. Нужно, чтобы поверхность среза хорошо подсохла и покрылась твердой стекловидной оболочкой. Во избежание одностороннего роста корней, черенок должен все время находиться в положении, при котором срез располагается строго снизу. Надежнее всего производить укоренение "всухую". При этом способе черенок в течение нескольких недель выдерживают в теплом сухом и притененном месте. Посадку в землю и поливку его производят лишь после образования первых корней, которые будут заметны в виде блестящих пробивающихся заострений. Черенки не следует часто трогать и качать. Такой способ укоренения лучше всего предохраняет от загнивания корневой шейки. Эпифиллумы, зигокактусы и рипсалисы легко дают корни воде или в постоянно увлажняемой смеси торфа и песка. Крупные кактусы в зимнее время легче укореняются, если их поставить в теплое и светлое место над водой так, чтобы поверхность среза находилась на расстоянии 1см от воды. Нежные кактусы, быстро теряющие влагу, лучше укоренять летом над слегка увлажненным песком. Для укоренения черенков пригодна обычная земляная смесь, которая сверху покрыта на 1-1,5 см слоем песка. Черенки устанавливают на поверхность песка без заглубления и, если они неустойчивы, подвязывают к спичке или деревянной палочке, воткнутой в песок. Прививки - тоже один из видов вегетативного размножения. Прививка позволяет улучшить растение. Прививаемый кактус (привой), питаясь соками другого растения (подвоя), сам видоизменяется и при удачном выборе подвоя может получить лучшее развитие колючек, волосистости, оригинальную окраску цветов. Очень часто применяется прививка молодых сеянцев, в возрасте от 3 до 30 дней. На хороших подвоях сеянцы бурно идут в рост, а их цветение наступает в 5-10 раз быстрее, чем непривитых. Например, в течение одного года можно добиться цветения астрофитума астериас (Astrophytum asterias) и крайнции лонгифлора (Krainzia longiflora), за 6-8 месяцев зацветает стромбокактус дисциформис (Strombocactus disciformis) и т.п. Слабые сеянцы, корни которых плохо развиваются, могут быть спасены только путем прививки в первые дни своей жизни. Прививку, особенно прививку сеянцев, лучше выполнять в период с апреля по август. Для прививки сеянцев всех видов с успехом применяют гибридные эхинопсисы, которые могут быть размножены в большом количестве. Трихоцереусы и эриоцереус юзберти особенно хороши в качестве подвоев для шаровых кактусов и цереусов. Трихоцереус макрогонус предпочтительнее для мамиллярий. Пейрескии хороши для ампельных, свисающих прививок зигокактусов, апорокактусов ( последний может быть привит и на опунции, хилоцереусе или селеницереусе). Эриоцереус юзберти особенно подходит для мелокактусов и медленно растущих видов. Лобивии, ребуции и другие южноамериканские кактусы с мягкой мякотью, а также цереусы лучше всего развиваются и цветут на цереусовых подвоях, которые, однако, не могут рекомендоваться для большинства мексиканских кактусов. Чем выше подвой, тем большая его поверхность работает на привитый кактус, тем быстрее последний развивается. Лучше всего срез подвоя делать там, где начинается рост этого года. Основные способы прививки кактусов - вприклад, вращеп и с косым срезом. Подобрав подвой и, если он недостаточно устойчив, дополнительно закрепив его, например, подвязкой к деревянной планочке, стерильным, тонким, хорошо отточенным ножом из нержавеюжей стали (скальпелем) делают горизонтальный срез на уровне, где намечается посадить привой. Края среза слегка подрезают под углом 20-30╟ , чтобы в дальнейшем, при подсыхании срезанной части, центр ее не опустился ниже краев. Подбирают резиновые кольца так, чтобы после закрепления привоя давление было не очень сильным, но достаточным для обеспечения плотного прилегания плоскостей среза друг к другу. Прививаемый кактус тоже осматривают и намечают место среза, которое чаще всего приходится на одну треть высоты растения от корневой шейки. На подвое одним движением ножа срезают ровный тонкий слой. При этом отрезанный кусочек оставляют на месте. Дальнейшее должно выполняться четко и быстро: одним движением ножа в нужном месте отрезают привой, сбрасывают тонкий кусочек, прикрывающий срез на подвое, и привой накладывают на подвой - срез к срезу. Все это - быстро! Дальше уже можно не спеша слегка прижать и два-три раза повернуть привой вокруг его оси, чтобы вытеснить пузырьки воздуха. После этого нужно закрепить прививку. Закрепление проще всего достигается при помощи резиновых колец. Лучше всего их сделать из напалечников или перчаток, которые продаются в аптеках. Привитый кактус ставят в полутень, в умеренно влажное место при повышенном тепле. На растениях с мягким телом крепления снимают через 3-4 дня, а на растениях твердых видов - через 8-10 дней. При хорошем сочном привое, а также при прививке сеянцев подвой с привоем можно не скреплять. Прививка "вращеп" чаще всего применяется при использовании в качестве подвоев пейрескии, селеницереусов и при прививке таких видов, как зигокактусы, филлокактусы, апорокактусы. При этом заостренный привой вставляют в вертикальный, иногда расширенный кверху разрез на подвое. Место соединения слегка стягивают шерстяной ниткой или лентой из полиэтилена. Единственный путь для получения новых, редких и наиболее интересных сортов кактусов это выращивание из семян. Сеять можно в любое время года, но наилучшим бывает весенний посев. Обычный способ посева - в плошке. За 15-20 дней до посева семян готовят землю, смешав в равной пропорции хорошо промытый крупный песок с листовой землей. Эта почвенная смесь должна быть простерилизована путем пропаривания. За сутки до посева семена помещают в слабый (розовый) раствор марганцовки, что позволяет их также простерилизовать. Вынутые из марганцевого раствора на бумагу семена не просушивают, а сразу же раскладывают на поверхности земли, пользуясь тонкими заостренными палочками. Пересушка семян может отрицательно сказаться на их всхожести. Каждый отдельный вид высевают на выделенном каким-либо образом (полосками пластмассы, стекла) участке поверхности земли. После посева семена лишь слегка прижимают плоскостью спичечной коробки, но не углубляют в землю. Посевной ящик или плошку опускают в теплую кипяченую воду и через нижнее отверстие насыщают водой. Как только на поверхности земли выступит первое мокрое пятно, плошку нужно вынуть из воды. Насыщение будет вполне достаточным. Плошку сверху накрывают стеклом и устанавливают в светлом, но не солнечном месте, где поддерживается температура около 28-30╟ С. В ночное время температура может снижаться до 20-22╟ С, что даже улучшает условия прорастания. Уход за посевом состоит в постоянном поддерживании поверхности земли и воздуха под стеклом во влажном состоянии путем опрыскивания и один-два раза в неделю насыщения водой снизу. Большая часть сеянцев всходит через 6-8 дней, а некоторые даже через 3-4 недели. При первой же возможности, как только кактусята покажут свои маленькие колючки (примерно через 4-6 недель), их нужно постепенно (!) приучать к солнцу и свежему воздуху. Землю уже можно увлажнять не так сильно, что только улучшит и ускорит развитие корневой системы. Когда сеянцы станут величиной с горошину, их нужно пикировать (рассадить). Молодые сеянцы рассаживают в плошку так, чтобы расстояние между ними равнялось диаметру растения. Если первая пикировка сделана в июне, то в августе можно ее повторить, что ускорит развитие сеянцев. Одновременно с пикировкой производят прививку нужных сортов. |
| Сейчас в магазинах можно
купить готовые земляные смеси для кактусов, но
лично я предпочитаю все-таки делать их
"по-старинке". Каким бы путем вы не решили
пойти, нужно помнить следующее: большинство
кактусов нуждается в рыхлом воздухо- и
водопроницаемом субстрате. Самый простой и распространенный рецепт - равные части листовой земли и хорошо промытого крупного речного песка. К этой исходной смеси можно делать следующие добавки: мелкие кусочки битого кирпича или мелкий керамзит (3-6 мм), кусочки древесного угля и глины. Смесь не должна содержать никаких органических удобрений (навоза, птичьего помета), т.к. все органические удобрения очень богаты азотом, а для кактусов это совершенно не приемлемо. Даже незначительный излишек азота ведет к изменениям в нормальном развитии кактуса: стебель начинает быстро расти, волоски и колючки вырастают слабые, появляется большое количество "деток", кожица кактуса лопается и на стебле появляются безобразные рубцы. Приготовленную почву нужно пропарить для профилактики заболеваний. Смесь нужно приготовить заранее, чтобы в ней восстановилась жизнедеятельность микроорганизмов (при пропаривании они погибают). В книге И.А.Залетаевой "Книга о кактусах" приводится следующий рецепт с пропорциями: "2 части (по объему) листового перегноя без веточек и сучков, 2 части глинисто-дерновой земли, комочками, без травы и корней, 2 части речного песка, предварительно хорошо промытого от пыли, 1 часть древесного угля и кирпича (поровну), раздробленных и отсеянных от пыли. На 3,5 литра этой смеси ┘одну чайную ложку раздробленной старой штукатурки и одну чайную ложку суперфосфата". Но для правильного подбора земляной смеси нужно помнить, что разные виды кактусов нуждаются в некоторой корректировке исходной смеси. Например, для кактусов из каменистых, сухих мест нужна смесь из песка, небольшого количества тяжелой глины, мраморной или гранитной крошки, без гумуса. Эпифитные кактусы предпочитают богатую почву, состоящую из перегнойной земли и крупного песка ( в соотношении 4:1). Кактусам с белыми колючками, опушением необходимо добавление молотого известняка, мела, кусочков мрамора. Большинству кактусов требуются почвы со слабокислой реакцией, с pH от 6 до 4,5. |
| Из книги И.А.Залетаевой "Книга о
кактусах"
Какие же
факторы нужно учитывать при поливе?
Итак, поливать надо: больше: кактусы, принадлежащие к влаголюбивым родам кактусы в состоянии роста, с большими корнями в пористых горшках, в песчаной почве при высокой температуре при сухом воздухе; меньше: кактусы сухолюбивые, в состоянии покоя, с маленькими корнями, в непористых горшках, в глинистой почве при низкой температуре, при влажном воздухе. Иными словами, наибольшего полива потребует в сухой и жаркий летний день крупный и здоровый экземпляр эпифиллюма, посаженного в обычный цветочный горшок с легкой и рыхлой почвой. Если же взять другую крайность, хотя бы Лофофору виллиамсии, растущую в пластмассовой посуде, наполненной глинистой почвой, то в прохладный, сыроватый день ее поливать вообще не следует даже летом в период роста, не говоря уже о покое во время зимовки. Воду для полива лучше всего брать дождевую, но поскольку ее трудно запасать впрок, то можно пользоваться обыкновенной водопроводной, которая должна постоять в открытой посуде не менее суток. В местностях с жесткой водой ее лучше предварительно кипятить, так как при этом часть извести осядет на стенки посуды в виде накипи. Наилучшая температура воды для полива 30-40╟С. Рука, опущенная в воду такой температуры, не ощущает ни тепла, ни холода. Такая проверка проста и удобна и делает ненужным применение термометра. Что же касается полива водой комнатной температуры, то я бы не рекомендовала к нему прибегать, особенно в прохладную погоду. Дело в том, что корни кактусов поглощают воду только до определенной температуры (10-12╟С). Если в комнате 18-20╟C, то нельзя забывать, что земля в горшках значительно холоднее и что температура воды, вылитой на эту землю, немедленно резко понижается. Холодная же влажная почва крайне опасна для корней кактусов. Но даже самое тщательное наблюдение за нужным количеством воды и за ее температурой не научит правильно поливать кактусы, если все они посажены в различные земельные смеси, по-разному поглощающие и удерживающие воду. При поливе необходимо знать, как земля будет впитывать и испарять влагу, поэтому важно, чтобы все кактусы в коллекции были посажены именно в собственную землю. Только тогда можно правильно дозировать полив. Почти вся литература рекомендует поливать кактусы летом по вечерам, а зимой около полудня. Совету этому могут безопасно следовать кактусисты, живущие в южных областях нашей страны. Любителей же из средней полосы и особенно северян я считаю нужным предостеречь от вечерних поливов и в летние месяцы. Дело в том, что северное лето крайне ненадежно - после жаркого дня может наступить очень прохладная ночь с температурой 8-10╟ С. Если же кактусы были политы вечером, то ночевка их в условиях пониженной температуры при еще мокрых корнях отнюдь не принесет им никакой пользы. Эффективным и полезным можно считать утренний полив, при котором наибольшая влажность корней приходится на солнечные часы, а к ночи земля успевает просохнуть. В просохшей же почве ночной перепад температур кактусам не только не опасен, но и, наоборот, полезен, особенно если он вызывает обильную росу: жаркий день и прохладная росистая ночь характерны для большинства областей Америки, в которых растут кактусы. Росу и туман, так нужные кактусам, вполне можно заменить великолепно действующим на них опрыскиванием при соблюдении нескольких простых предосторожностей:
Учитывая, что опрыскивание нельзя делать близко к ночи (из опасения резкого перепада температур, о котором сказано выше), самым подходящим временем для него можно считать часы после заката. Легко понять, что при этом температура воды приобретает значение первостепенной важности: стебли кактусов, нагретые солнцем, еще не успели остыть, и холодный душ может им повредить. |
(из книги И. А. Залетаевой "Книга о кактусах" )
(распространенное поверье) Если кактусист-новичок огорчается, что семья не разделяет его увлечения и даже уговаривает "выкинуть кактусы" на том основании, что они обезображивают комнату, я не удивляюсь. Дело совсем не во вкусах, а в том, что бедный любитель еще не научился растить здоровые и красивые кактусы и его подоконник заселен полуживыми уродами, окруженными частоколом палочек, поеденными вредителями, покрытыми царапинами, ожогами и опробковением. Ясно, что такое сборище не только не украшает, но действительно омрачает и уродует самую веселую и солнечную комнату. Ведь у кактусов здоровье является первым и непременным условием красоты. Отчего же болеют кактусы и каковы их недуги? Вообще, можно назвать три причины, вызывающие заболевания и делающие растения уродливыми: первая - чаще всего встречающийся неправильный режим и неумелый (или небрежный) уход; вторая - наличие вредителей; третья - заболевания в собственном смысле, которые реже всего встречаются. О вредности теплой зимовки и о способах понизить температуру на комнатном подоконнике уже достаточно подробно говорилось, так же как и о тех требованиях, которым должна отвечать почва, применяемая для посадки кактусов. Что же касается водного режима, то трудно сказать, от чего погибает больше кактусов: от излишне щедрого полива зимой и осенью или от чрезмерно сухого содержания летом и весной. Многие начинающие кактусисты знают, что кактусы - растения сухолюбивые, и в своих опасениях, как бы не погубить их переливом, впадают в другую опасную крайность: лишают их воды даже в жаркие летние дни в период интенсивного роста. Такие пересушенные кактусы за лето не только не вырастают, но теряют корни и обычно не переносят зимовки - засыхают или загнивают в зависимости от размеров и сочности стебля. Ведь без хорошо развитой и растущей корневой системы ни один кактус нежизнеспособен, хотя наиболее сильные и выносливые виды и могут выживать без корней по несколько лет. Но такие растения сидят в горшках без всяких признаков жизни, роста, цветения и от малейшего толчка или прикосновения выпадают из земли, за которую их жалкие, мертвые корешки не держатся. Очень неправильно и опасно то, что большинство любителей боятся трогать такие неживые кактусы и устраивают для каждого целую систему подпорок, думая этим помочь делу. Но никакие подпорки тут не помогут, и, чтобы спасти растение, его надо срочно вынуть из земли, обрезать остатки отмерших корней, подсушить и укоренить заново, как черенок, на промытом песке, под покрытием и, если возможно, при нижнем подогреве. Следует запомнить, что здоровый, растущий кактус в конце лета можно поднять за стебель вместе с горшком: его хорошо разветвленные корни крепко держатся за землю и могут оборваться только при сильном и резком ударе, например при падении горшка со значительной высоты. Другая широко распространенная погрешность при уходе за кактусами - недостаточная чистота содержания растений. Если наружные стенки горшков покрыты серо-зеленой плесенью, если на давно немытых поддонах осел слой ила, кишащего ногохвостками, если стебли кактусов покрыты пылью и копотью, о здоровье растений говорить не приходится, а о красоте и подавно. Нельзя забывать, что плесень всякого рода крайне опасна для кактусов. Что же касается чистоты стебля, то кактусам она нужна больше, чем любому другому растению: из-за малой поверхности по отношению к объему у них очень мало устьиц, через которые растение дышит, испаряет воду и поглощает углекислоту. Устьица у кактусов открываются только ночью. Поэтому ежедневное опрыскивание в теплую погоду им совершенно необходимо, чтобы устьица не забивались пылью и кожица кактуса могла выполнять функцию дыхания. То, что кактусы часто болеют или даже гибнут после пересадки, объясняется большей частью повреждением корней и сразу начатым поливом, а также ранним выносом пересаженного растения на солнце. Если соблюдать правила пересадки и содержания кактусов после нее, никакой опасности для растений она не представляет, и глубоко ошибаются те любители, которые боятся пересаживать свои коллекции. Внезапное вынесение на солнце весной без предварительного приучения к нему под притенением также может явиться причиной заболевания кактуса. Ожоги не только уродуют стебель, но и лишают растение так нужного ему для дыхания эпидермиса. Ведь на месте сильного ожога остается коричневое пятно мертвой кожицы, которая не восстановится. Слабые ожоги, проявляющиеся в легком сморщивании стебля, пятнистой "мраморной" окраске его или лиловатом покраснении, могут пройти без вреда для кактуса, если вовремя принять меры: поставить его в тень, опрыснуть из пульверизатора и прикрыть полиэтиленовым мешочком. При таком режиме обожженный кактус обычно оправляется через несколько дней. Надо оговорить, что для некоторых видов покраснение или полиловение стебля на солнце вполне нормально и не требует принятия никаких защитных мер. Но такое безвредное покраснение появляется у кактусов, своевременно приученных к солнцу, постепенно и не сопровождается ни сморщиванием стебля, ни пониканием его, ни задержкой роста. Интересно, что после сильных внезапных охлаждении кактусы также иногда принимают лиловато-красную окраску. Это может произойти осенью при резком понижении температуры или во время чрезмерно холодной зимовки и служит сигналом опасности. Появление вредителей, строго говоря, надо тоже отнести к результатам небрежного ухода. |
(из книги Гюнтера Андерсона "Кактусы в нашем доме") Повреждение декоративных растений болезнями и
вредителями очень часто бывает следствием
неблагоприятных условий роста. Из-за слишком
высокой температуры, недостаточного снабжения
свежим воздухом или светом, излишка удобрений
растения становятся изнеженными и очень
подвержены болезням. Несмотря на все усилия
обеспечить растениям хорошие условия роста и
развития, все равно нельзя полностью исключить
возможности появления болезней и вредителей.
Нередко они могут быть принесены извне. ∙ Строго придерживаться правил применения
химикатов На упаковке или внутри ее всегда имеются данные о степени ядовитости препарата и инструкция по его применению. Так, например, довольно бессмысленно бороться с насекомыми с плотными жесткими покровами, такими как щитовка или мучнистый червец, применяя специальные средства от почти прозрачной листовой тли. Необходимо помнить основное правило: лучше профилактика, чем лечение. Но если это окажется необходимым, начинать лечение следует при первых же признаках поражения. Через несколько дней применение препарата следует повторить, потому что он может поражать насекомых и личинки, но не яйца. Чтобы избежать возможного привыкания вредителей к определенному препарату, не пользуйтесь постоянно одним и тем же препаратом, а время от времени меняйте их. Защита растений включает целый комплекс мероприятий, облегчающих здоровый рост растений, делающих их устойчивыми. Прежде всего кактусы следует культивировать в достаточно жестких условиях, постоянно наблюдая при этом, не появились ли вредители или болезни. Все новые поступления в коллекцию нужно внимательнейшим образом рассмотреть, поместить вначале отдельно, создать своеобразный карантин и только после такой проверки размещать вместе с другими растениями, Необходимо постоянно соблюдать чистоту: рабочие инструменты, посуду для растений, субстраты для культивирования, при необходимости даже поливочную воду и помещения, в которых находятся растения, надо дезинфицировать! Мы избегаем называть какие-то определенные препараты. Рекомендации были бы неизбежно неполными. Вредители Нематоды ≈ микроскопические круглые черви, относятся к опаснейшим вредителям, с которыми очень трудно бороться. Их распространению способствует сырость. Лишь в последние несколько лет появились действенные химические средства борьбы. Различают 3 группы нематод: 1. Корневая галловая нематода. Микроскопические черви около 0,5 мм длиной внедряются в корни, высасывают соки растения и вызывают в результате выделений своих слюнных желез галлоподобные утолшения, которые нередко могут достигать размера лесного ореха, Поврежденные корни не могут выполнять своих функций поглощения волы и питательных веществ, они отмирают вместе с галлами и разрушаются. При этом яйца попадают в землю, откуда нематода распространяется дальше. 2. Нематоды со свободным образованием цист. Они поселяются также в корнях, разрушают корневой эпидермис, и тело самки превращается в мешок ≈ цисту, наполненную яйцами и личинками. Цисты по форме напоминают лимон, они коричневого цвета и свисают с внешней стороны корня. 3. Свободноживушие нематоды. Они не прикрепляются в каких-то определенных местах, а постоянно находятся в движении. Поражение нематодами часто становится заметным только тогда, когда растения вследствие значительных повреждений корней начинают чахнуть. Нематоды размножаются очень быстро, при неблагоприятных условиях они могут переходить в покоящуюся стадию и прибывать в ней месяцами и даже годами. На небольшие расстояния они распространяются, двигаясь самостоятельно, или разносятся водой. На большие расстояния они могут распространяться при невнимательном обращении с поврежденными растениями, через землю, горшки, инструменты, в оранжереях ≈- по стеллажам или даже на подошвах обуви. ∙ Меры борьбы. Чтобы воспрепятствовать распространению нематоды, нужно соблюдать строжайшую гигиену. Посуду для растений, столы для работы, инструменты необходимо ошпаривать кипятком, это простейшая мера дезинфекции. (Не забудьте: некоторые пластиковые горшки деформируются от кипятка). При борьбе с нематодой нужно прежде всего использовать все механические способы. Так, при пересадке необходимо удалить все сильно поврежденные корни. Иногда не остается ничего другого, как срезать все корни и поместить растение в свежий субстрат на укоренение. Нематоды чувствительны к высокой температуре, их может убить 30-минутная водяная баня с температурой воды 45╟ С. Корни кактусов могут переносить эту температуру безболезненно. Но все же эту процедуру довольно трудно осуществить на практике. Паутинный клещ, нередко неправильно именуемый "красным паучком", ≈ крошечные, едва различимые невооруженным глазом коричневато-красные клеши, которые оплетают тонкой паутиной поврежденные части растений. Паутинные клещи обычно селятся большими колониями, их размножению способствует высокая температура и сухость воздуха. Клещ прокалывает эпидермис и высасывает сок растения. Очень быстро проявляются типичные признаки поражения - коричневые, серые, ржавые участки ткани, как бы покрытые коростой, которые постепенно распространяются по всему растению. У шаровидных кактусов повреждение начинается в области макушки. Особенно часто поражаются ребуции, лобивии, различные маммиллярии, а также апорокактусы и хамецереусы. Однажды поврежденная клещами кожица растения никогда не восстановится. И только через много времени, благодаря новому росту, эти участи будут не так заметны. ∙ Меры борьбы. Обработка препаратами, на которых точно указано, что они предназначены против клешей (акариниды). Обработку следует проводить 2≈3 раза с интервалами в несколько дней, поскольку препараты, как правило, уничтожают только взрослых особей и личинок. но не яйца. Прежде чем широко использовать препарат, лучше испробовать его на одном или нескольких растениях. Щитовка, или щитовая тля, нередко встречается на листоподобных кактусах на пейрескиях и некоторых других. Большинство видов щитовок размножается с помощью яиц, есть и живородящие, В молодом возрасте насекомые очень подвижны, у них есть ножки, усики, глаза, у самцов ≈ и крылья. Самки после многократной линьки теряют почти все органы, кроме гениталий и сосущего хоботка. Они становятся неподвижными и с помощью плотного щитка плотно прикрепляются к растению-хозяину. После откладки яиц самка погибает, и многие сотни яиц под защитой щитка начинают свое быстрое развитие. Поражение щитовками нередко вызывает выделение растениями клейкого, напоминающего мед вещества, на котором могут поселяться возбудители грибковых заболеваний, прежде всего сажистый гриб; ∙ Меры борьбы. См. мучнистый червец. Мучнистый червец ≈ сосущее насекомое, тело которого покрыто белым восковым налетом, как будто присыпано мукой. Вместо воскообразного щитка образует белые ватообразные выделения, куда самка откладывает яйца. В отличие от щитовок червецы сохраняют подвижность всю жизнь. Размножаются они исключительно быстро, их сосущая деятельность ведет к ослаблению и даже к гибели сильно пораженных экземпляров. Червецы поселяются (если не принимать мер, образуя большие колонии) преимущественно в малодоступных, укромных местах на кактусах с подушковидной формой роста (ребуции, мамиллярии, эхиноцереусы и др.), часто в аксилах (поразительно сходство червеца с опущением аксил у многих мамиллярий). Но их можно встретить на верхушках и у основания стебля других видов кактусов. ∙ Меры борьбы. Необходимо внимательно следить за растениями. При незначительном поражении достаточно нанести каплю ядохимиката с помощью жесткой кисточки. Помогает также неоднократное опрыскивание водой, причем тонкой струйкой из опрыскивателя. Но обычно бывает трудно избежать применения ядохимикатов. В случае сильного поражения прибегают к препаратам системного действия или специальным препаратам для опрыскивания. Чтобы инсектицид лучше прилипал к защитным выделениям насекомых, рекомендуется добавить в раствор с препаратом, например, немного средства для мытья посуды (примерно 5 мл на 10 л раствора). Очень важно основательное смачивание поврежденных мест. Предварительное опрыскивание спиртовым раствором слабой концентрации с целью разрушения воскового панциря насекомых годится для обработки растений с плотными кожистыми листьями (пальмы, олеандры, монстеры), но не для кактусов, так как у них самих имеется восковидный эпидермис. Поэтому слабый раствор спирта ( 1 часть спирта на 4 части воды) или денатурата можно применять только на небольших поврежденных участках, в основном на зеленых кактусах, лишенных воскового, мучнистого налета. Корневой червец относится к очень опасным вредителям. Живет почти исключительно на корнях и подземных частях стебля. Напоминает мучнистого червеца своими беловатыми, ватообразными защитными выделениями. Предпочитает сухой субстрат. Во время сухой зимовки размножается исключительно быстро. Поврежденные растения приобретают бледный вид, болеют и погибают. Растения, поврежденные корневым червецом, бывают, кроме того, очень подвержены грибковым заболеваниям. ∙ Меры борьбы. При пересадке удалить насекомых жесткой кисточкой, корни погрузить в инсектицид. Полив ≈ особенно весной и осенью ≈ препаратами против червецов. Обработку повторить несколько раз с интервалом в 2 недели. Листовая, или оранжерейная, тля встречается нередко на бутонах эпифиллума, на пейрескии и других родах. ∙ Меры борьбы. Обработка умеренно ядовитыми инсектицидами. Необходимо соблюдать осторожность с цветущими эпифиллумами! Не направлять при опрыскивании ядохимикат в открытый цветок, он быстро потеряет декоративность. Сциариды, или ⌠плодовые комарики■ ≈ черноватые насекомые, 3≈5 мм длиной, откладывающие яйца в гумус или в разложившиеся органические вещества. Личинки (6≈7 мм), развиваясь, пожирают всходы и тоненькие корешки взрослых растений. Места повреждений становятся очагом возникновения гнилей. ∙ Меры борьбы. Осторожное применение органических удобрений. Для посевов брать бедный, лишенный гумуса субстрат. Действенны многие ядохимикаты, но пользоваться ими надо осмотрительно, так как всходы бывают очень нежными. Обращать внимание на переносимость препарата растением. В некоторых случаях помогает применение ловушек с клеящим веществом, подвешенных над растениями. Их окрашивают в желтый цвет, на который летят насекомые ≈ этот же метод применим для борьбы с белокрылкой. Мокрицы относятся к ракообразным, питаются преимущественно гниющими органическими остатками, но могут использовать и нежные части живых растений. Это ночные животные, днем они прячутся под горшками, камнями, в щелях и других сырых местах. ∙ Меры борьбы. Ловля мокриц, используя в качестве приманки половинки картофеля или моркови, слегка выдолбив их (вредители забираются в выдолбленные полости). Врагами мокриц в природе являются кроты, ящерицы и землеройки. Голые слизни ≈ мягкие обоеполые моллюски, встречаются во влажных местах. Их присутствие можно заметить по тянущимся полоскам слизи. Питаются они преимущественно ночью (днем лишь в пасмурные дни), поедая в основном нежные сеянцы, цветки и другие части растений. Днем они скрываются в темных сырых уголках, пол горшками и ящиками. ∙ Меры борьбы. Приманки, ловушки, или ночной сбор вручную. Муравьи относятся к так называемым ⌠несунам■. Они растаскивают семена и могут вредить, сооружая гнезда между растениями. ∙ Меры борьбы. Специальные препараты против муравьев или приманки со сладкой жидкостью (например, кока-кола) в открытых стаканах или бутылках. Домашние и полевые мыши поедают плоды и семена кактусов. ∙ Меры борьбы. Мышеловки, отравленные приманки. Грибковые заболевания Поражение грибами часто может служить причиной
серьезных заболеваний растений. Главная
профилактическая мера ≈ соблюдение правильной
агротехники. Ризоктониоз ≈ мокрая гниль, поражающая сеянцы и черенки. Поднимается по стеблю от его основания. ∙ Меры борьбы. Заболевшие растения осторожно удалить или распикировать еще не поврежденные экземпляры в продезинфицированный (лучше паром) субстрат. Гельминтоспоризон ≈ стеблевая гниль, поражает всходы и молодые растения, которые искривляются и мумифицируются. Эта болезнь занесена с семенами из мест естественного произрастания растений. Поражение распространяется очень быстро и в тяжелых случаях за несколько дней может привести к гибели всего посева. Болезнь проявляется лишь при низкой температуре в сочетании с высокой влажностью воздуха. Гриб легко узнать по бархатистому зеленому налету спороношения. ∙ Меры борьбы. Поврежденные растения немедленно удалить, здоровые сеянцы пересадить; важнейшее профилактическое мероприятие ≈ протравливание семян. Фузариоз чаще всего поражает членистые кактусы, но иногда колонновидные и шаровидные. Заболевание распространяется постепенно, начиная с корней, затем проникает в проводящую систему, доходит до верхушки и вызывает увядание. На срезанном побеге можно видеть типичный признак заболевания ≈ красно-коричневую окраску проводящих сосудов Поврежденные корни полностью разрушаются, остаются только волокна проводящих сосудов. Надземные повреждения вскоре проявляются в виде красноватых, розовых или фиолетовых налетов спороношения. Возбудитель большей частью проникает через раневую поверхность, иногда через отверстия от укусов насекомых и другие повреждения стебля. ∙ Меры борьбы. Применять только пропаренную землю, убирать заболевшие растения, избегать повреждений любого рода, соблюдать по возможности умеренную температуру и влажность, избегать избытка азота. Фитиум и кактусовая фитофтора ≈ возбудители мокрой гнили, которые переносятся с зараженной землей и поражают в основном корневую шейку. При поражении размягчается и загнивает ткань стебля. ∙ Меры борьбы. Землю пропаривать, поврежденные растения уничтожать вместе с горшками. Влажность благоприятствует распространению загнивания по стеблю, поэтому необходимо ограничивать полив до необходимого минимума, особенно в холодный зимний период покоя. Бурая пятнистость, или антрокноз, ≈ частое явление у кактусов. Вызывается грибом рода Gloeosporium. Признаки заболевания ≈ округлые светлые пятна, как бы заглубленные в ткань листа, или же коричневые пятна, в которых ткань высыхает, твердеет и покрывается коркой. ∙ Меры борьбы. В начальной стадии больные места можно осторожно вырезать острым ножом и посыпать порошком угля. Черные пятна ≈ опасное грибковое заболевание, которое проявляется преимущественно в холодное время года при высокой влажности воздуха. ∙ Меры борьбы. Не создавать теплолюбивым кактусам чересчур низкой температуры, избегать слишком высокой влажности воздуха. Вирусные заболевания Вирусы и микоплазмы ≈ микроскопические вредители, вызывающие самые различные заболевания как растений, так и животных, людей. Перенос инфекции происходит с соком пораженных растении сосущими насекомыми или при срезке черенков. Вирусные растения не подлежат лечению, с них нельзя срезать черенки, так как они полностью инфицированы, Химических средств борьбы пока еще не существует. Самое распространенное вирусное заболевание кактусов ≈ мозаика эпифиллума. Она проявляется в виде слегка углубленных прозрачных желтоватых пятен, не имеющих резко очерченных границ, которые постепенно распространяются от краев к середине, У пораженных растений ослабевает способность к цветению. Больные экземпляры подлежат уничтожению. Непаразитарные заболевания Опробковение появляется в результате
слишком высокой влажности воздуха при низкой
температуре, а также при нарушении питания,
например при повышенном содержании азота в
почве. Очень подвержены этому листоподобные
кактусы и различные виды опунций. Картина
повреждения напоминает опробковение эпидермиса
при сильном поражении паутинным клещом. Другие не переносящие известь кактусы (многочисленные виды цереусов, феррокактусов, лобивий, нотокактусов и др.) по-разному реагируют на высокий показатель рН. Корни постепенно разрушаются, растения становятся светло-желтыми, возникают нарушения роста, позже наступает его остановка, часто верхние побеги засыхают (цереус) и в конце концов растение погибает. ∙ Профилактика. Следить за рН субстрата и водой для полива. ∙ Лечение. В начальной стадии можно пересадить растение в подходящий субстрат, подкислять поливочную воду. |